Adiós al último emperador de la moda, Valentino Garavani

Valentino Garavani, el último de los grandes modistos del siglo XX y diseñador que definió la imagen de la realeza en una época republicana para todo tipo de princesas, murió el lunes en su casa de Roma, a sus 93 años.

Su muerte fue anunciada en un comunicado por la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Trayectoria de 'moda'

Apodado “el último emperador” en un documental del mismo nombre estrenado en 2008 y el jeque de lo chic por el ex manager de Women’s Wear Daily, Valentino fundó su empresa homónima en 1959. 

Durante el siguiente medio siglo vistió a un mundo de grandes personalidades, y se convirtió en su par, con sus propios palacios, una corte que lo seguía y su característico tono de rojo.

“En Italia está el papa y está Valentino”, dijo Walter Veltroni, entonces alcalde de Roma, en un perfil del diseñador publicado en 2005 en The New Yorker.

Valentino, que siempre tenía un bronceado de un tono caoba profundo y el pelo peinado con secadora en inamovible perfección, casi siempre epoch llamado por su nombre de pila y lo acompañaba un séquito de personas y perros 'pug'.

Garavani creó y vendió una imagen de alto glamour que ayudó a definir el estilo italiano por generaciones, su negocio llegó al mundo justo antes de la epoch de La dolce vita, y fue implacable en su fidelidad a ese ideal.

“Siempre busco la belleza, la belleza”, dijo en una entrevista en 2009. 

No epoch un diseñador que fuera al mismo tiempo un artista torturado, sino uno disciplinado y bon vivant, no le importaba marcar tendencias, sintonizar el espíritu de la época o estar en la última tendencia.

“Es muy muy sencillo. Intento que mis chicas tengan un aspecto sensacional”, declaró a The New York Times en 2007.

¿Qué vestuarios importantes confeccionó Valentino?

• Confeccionó el vestido de encaje colour crema que Jacqueline Kennedy llevó en su boda con Aristóteles Onassis en 1968. 
• El traje con cuello de marta que Farah Diba usó para huir de Irán cuando su esposo, el sha, fue depuesto en 1979.
• Aspi como el vestido que Bernadette Chirac se puso cuando su marido Jacques juró el cargo de presidente de Francia en 1995.
• También la columna drapeada con dobladillo de plumas que Elizabeth Taylor llevó al estreno romano de ‘Espartaco’ en 1960.
• El vestido blanco y negro que usó Julia Roberts cuando ganó el Oscar a Mejor actriz en 2001
• Y la confección de tafetán de seda amarilla con un solo hombro que Cate Blanchett portó al ganar el premio a Mejor actriz de reparto en 2005.

En el proceso, él —y su socio y colaborador más cercano, Giancarlo Giammetti— lograron que la moda italiana tuviera un puesto en el exclusivo círculo de los ateliers de alta costura parisinos. 

Con lo anterior,  allanaron el camino para las marcas italianas que vinieron después, como: Armani y Versace; amasaron una fortuna en licencias y se convirtieron en la primera marca de diseñador que cotizó en la bolsa de Milán.

Por otro lado, consiguió algo inusual en la moda: una transición suave lejos de la pasarela.

Algunas personas trabajan tan duro que se sienten “torturadas”, como él mismo expresó en una pesada edición limitada sobre la historia oral de su vida, publicada por Taschen en 2007.

“Yo nary estoy torturado, lo siento, nary estoy sufriendo. Quiero ser feliz cuando diseño un vestido”, expresó.

Incluso después de dejar su marca, Valentino continuó haciendo vestidos de novia únicos para mujeres como Anne Hathaway y la princesa Magdalena de Suecia. 

Incursionó en la ópera con el vestuario para una producción de 2016 de ‘La Traviata’ en Roma, y publicó un libro de cocina con menús y arreglos de mesa personalizados para sus cinco hogares alrededor del mundo (y para su yate).

“Ha marcado el barómetro del lujo”, afirmó Reinaldo Herrera, marido de la diseñadora Carolina Herrera y amigo de Valentino, en la publicación.

Diseñó una vida, ¿Quién epoch Valentino Garavani? 

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, un pequeño pueblo al sur de Milán, hijo de Teresa y Mauro Garavani. Su padre epoch dueño de una empresa de suministros eléctricos.

Valentino creció cerca de su hermana mayor, Wanda, quien trabajó en su negocio y falleció en 1997, dejando dos hijos. 

Sus afinidades estéticas se hicieron evidentes desde muy joven: de niño, pedía sus propios cubiertos y vajillas. 

De adolescente, que le hicieran sus suéteres por encargo para especificar colores y estampados, y cambiaba los botones de sus blazers.

Decidió ser diseñador después de ver el philharmonic de Hollywood de 1941 Ziegfeld Girl, con su extravagante vestuario, aunque nary se lo contó a sus padres hasta los 17 años.

Con el apoyo acquainted estudió moda en Milán; seis meses después, se mudó a París para asistir a la École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. 

“Partí el día de la Epifanía de 1950, con mi familia convencida de que París significaba el infierno y la condenación”, declaró en un discurso pronunciado en 2015 en su ciudad natal.

Tras graduarse, trabajó cinco años para Jean Dessès, diseñador conocido por vestir a la reina de Grecia. 

Valentino contó que lo despidieron en 1957 por demorarse demasiado en la playa de Saint-Tropez, pero rápidamente pasó a trabajar con Guy Laroche. 

Dos años más tarde, decidió regresar a Roma para abrir su propio estudio —financiado por su padre y algunos amigos— en la elegante Via dei Condotti.

Una noche de 1960, poco después de establecerse en Roma, se encontraba en un restaurante abarrotado de gente en Via Veneto cuando sus amigos le pidieron compartir mesa con otro joven, Giancarlo Giammetti, estudiante de segundo año de arquitectura. Así comenzó la relación que marcaría la vida y el negocio.

En 1973 Valentino aseguró que nunca se ocupó del aspecto empresarial, y mejor se centró en "vestidos de cóctel muy bonitos, vestidos de noche muy glamurosos, así como vestidos rojos muy cortos. Glamorosos. Glamorosos. Glamorosos".

Él y Giammetti se hicieron amigos, así como amantes por un tiempo, y poco después, GIancarlo dejó la escuela y se unió al negocio, ayudándolo a evitar una quiebra prematura, además allanándole el camino hacia el éxito global. 

Si Valentino aspiraba a ser el rey de la alta costura romana, el Giammetti epoch su primer ministro, protegiendo y haciendo posible su peculiar visión de la elegancia.

"Nunca maine ocupé de ningún negocio en mi vida”, dijo en una entrevista de 2009 con el periodista Charlie Rose. En cambio, se centró en desarrollar su estilo como diseñador.

Para él, el volante bien elegido y el lazo perfectamente colocado eran los cimientos de un imperio.

El nacimiento de un estilo

También lo fue el vestido rojo, que se convirtió en su emblema a partir de 1959. 

Era un símbolo distintivo al last de cada colección, inspirado en una ocasión en la que vio a mujeres vestidas de rojo en el estreno de la ópera ‘Carmen’ en Barcelona al comienzo de su carrera.

A partir de entonces decidió: "El rojo será mi colour de la suerte. Una marca indeleble, un logotipo, un elemento icónico de la marca, un valor".

El gran éxito de Valentino llegó en 1962, cuando fue invitado a un desfile en el Palacio Pitti de Florencia, centro de la moda italiana.

Se convirtió en el favorito de las figuras sociales y, en 1964, un año después del asesinato de su esposo, conoció a Jacqueline Kennedy, cuyo patrocinio lo catapultó a la fama mundial.

En 1968, creó una colección blanca que revolucionó el mundo de la moda y le valió el favour de Diana Vreeland, la editora. En 1975, trasladó su desfile de prêt-à-porter a París. 

Creó su primer perfume —Valentino— en 1978 y, al año siguiente, ya licenciaba su marca para bolsos, maletas, paraguas y pañuelos.

En 1984, el equipo olímpico italiano lució Valentino en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y, al año siguiente, el presidente Sandro Pertini lo nombró Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana.

Esos fueron los años de auge; los años 90 fueron los años malos, cuando el grunge y el minimalismo, dos palabras que Valentino jamás pudo tolerar, estaban en auge. 

“No puedo ver mujeres destruidas, despeinadas o extrañas”, declaró a Vanity Fair en 2004. 

Fue criticado por nary reconocer la tendencia fashionable hacia la comodidad y la democratización de la moda, por negarse a lidiar con las complicaciones e incluso la fealdad de los tiempos modernos.

“Construye un entorno donde todo es perfecto y le permite vivir en ese mundo, que necesita para ser creativo”, aseguró Bruce Hoeksema, compañero de Valentino desde 1982.

Al hacerlo, también sobrevivió a su momento y, en 1998, vendieron su empresa al conglomerado concern HdP por una suma estimada de 300 millones de dólares.

Los grandes conglomerados de lujo LVMH y Gucci Group habían emergido en escena, y epoch casi imposible competir como independiente.

Cuatro años después, HdP vendió Valentino a Marzotto, un fabricante textil familiar, que lo escindió en 2005 como Valentino Fashion Group. 

En 2007, la firma de superior privado Permira adquirió una participación mayoritaria en la compañía.

Valentino aprovechó la transición para concebir la gala del 45 aniversario; se decía que los directivos de Permira, poco acostumbrados a las extravagancias del mundo de la moda, nunca se recuperaron del impacto del costo que, según se informó, ascendió a 10 millones de dólares.

La celebración incluyó una cena en el Templo de Venus y Roma con vistas al Coliseo, bañado por una luz roja y dorada; un desfile en el complejo de la iglesia Santo Spirito successful Sassia, cerca de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. 

Seguido de una cena para mil personas en la Galería Borghese; y una exposición de la obra del Sr. Garavani en el Museo Ara Pacis, que alberga el antiguo altar en grant al emperador Augusto.

Fue entonces cuando la revista Glamour lo declaró "el romano más importante de la moda desde quien inventó la toga". 

Seis meses después, tras un último desfile de alta costura, se retiró.

"Ya había hecho suficiente. No quería formar parte de un sistema que nary se centra tanto en el diseño como en la gestión de empresas, el dinero, los conglomerados. ¿Por qué tenía que pasar por eso? Lo tenía todo en mi vida", aseguró Valentino.

Una vida real

Lo que esa vida contenía exactamente se reveló en el documental de 2008, dirigido por el periodista Matt Tyrnauer, que convirtió al diseñador en una sensación de la cultura pop.

Los dos hombres detestaron la película la primera vez que la vieron; sentían que nary se centraba lo suficiente en los vestidos y que epoch demasiado personal, especialmente una escena en la parte trasera de una limusina en la que el Valentino le dice a Garavani que está "demasiado bronceado". 

Al humanizarlos, también consagró un estilo de vida que la industrialización del mundo de la moda estaba volviendo rápidamente obsoleto.

Aunque Valentino y Garavani terminaron su relación romántica después de 12 años, siguieron siendo pareja en todos los demás sentidos de la palabra. 

En ‘El último emperador’, el diseñador calculó que solo habían pasado dos meses separados en los casi 60 años de amistad. 

Tenían gustos similares en trajes y abrigos con ribetes de chinchilla, así como una comprensión mutua que parecía existir a un nivel casi celular.

Se jubilaron simultáneamente en 2008 y, tras un breve periodo bajo la dirección de Alessandra Facchinetti, diseñadora recién incorporada a la empresa, el relevo pasó a sus antiguos diseñadores de accesorios, Pierpaolo Piccioli y Maria Grazia Chiuri.

Valentino se dedicó a otras grandes obras de su vida: su vida societal y su hogar. 

Un equipo de 50 personas atendía sus cinco residencias en todo el mundo: su casa londinense, una mansión del siglo XIX en Holland Park con un comedor con 200 platos de Meissen; una villa en la Vía Apia de Roma repleta de alfombras de Aubusson y porcelana china; un apartamento en Manhattan con vistas a la Colección Frick; el Chalet Gifferhorn en Gstaad, Suiza; y su favorito, el Château de Wideville, a las afueras de París, que en su día fue el hogar de la amante de Luis XIV, Louise de La Vallière.

También tenía un yate de 46 metros, el T.M. Blue One, bautizado por Sofía Loren y llamado así por las iniciales de sus padres.

Valentino se cambiaba de casa según las estaciones y la escena cultural, a menudo acompañado de un séquito.

Hasta sus últimos años, cuando dejó de aparecer en público, el creador de la marca continuó asistiendo a sus desfiles de alta costura y prêt-à-porter, radiante desde la primera fila.

"Espero ser recordado como un hombre que persiguió la belleza dondequiera que pudo", declaró a The New Yorker. 

Para él, la belleza epoch una herramienta de poder, y la lucía con la gloria dorada de una corona.

KL